Islas perdidas entre Madeira y Canarias
Digamos que ha salido de Bretaña o ha pasado por Gibraltar para realizar una travesía invernal del Atlántico. Es posible que haya visitado el archipiélago de las Azores y luego, avanzando hacia el sur, Madeira, antes de llegar a las Canarias. Clásico. Una atenta observación del camionero que acompaña a la mayoría de los "transateux" le habrá hecho descubrir, entre Madeira y Tenerife, dos o tres islotes colgados en el paralelo treinta. Son las Ilhas Selvagens, las tierras (bueno, las rocas...) más meridionales de Portugal. Los españoles, que están mucho más cerca que los portugueses (70 millas náuticas frente a unas 120), quieren reclasificar estas islas como simples rocas, lo que ampliaría considerablemente su zona económica exclusiva. Esto no es del gusto de Lisboa..
Una reserva natural accesible en el corazón del Atlántico
El archipiélago, bajo el impulso de un ornitólogo de Funchal, el Dr. Alec Zino, fue clasificado como reserva terrestre ya en 1971, después de que el gobierno portugués lo comprara a su propietario, Luis Machado, y uno se pregunta cómo lo había adquirido antes. Una ampliación de la reserva cubre ahora el dominio marítimo hasta la zona de 200 metros, lo que la convierte en el mayor parque natural portugués, por cierto
Bajo ciertas condiciones, los marineros visitantes son bienvenidos. Todo lo que tiene que hacer es presentar una solicitud a través de Internet. Esto funciona bastante bien. La autorización se expide (en teoría) para un día, de medianoche a medianoche, lo que no es ni práctico ni lógico dados los requisitos de navegación. Afortunadamente, sobre el terreno las cosas se resuelven como veremos.
Acceso en barco sin mayores dificultades
La guía Imray de las islas atlánticas sugiere que el lugar está mal pavimentado y su cartografía es incierta. Por lo tanto, hay que darle un amplio margen de maniobra. Probablemente sea un poco exagerado. Es cierto que hay algunos bajos, pero siempre que se llegue y se salga de día, y que se respeten las líneas de sondeo, la navegación no presenta ninguna dificultad, incluso si se está solo. Además, he podido comprobarlo y contradecir así las palabras de la guía de Imray, la cartografía de Navionics es conforme, al menos en lo que se refiere a la aproximación por el este a Selvagem Grande. El fondeo está autorizado en la Enseada das Cagarras, una cala situada al sur de la isla, bastante resguardada de los vientos dominantes del N-E. Llegué allí hacia las 19 horas (de día) y fondeé a diez metros en un fondo rocoso y arenoso, rodeado de enjambres de pardelas con sus sorprendentes llamadas humanas. Los guardias sólo vinieron a la mañana siguiente para comprobar las autorizaciones (que habían recibido previamente por correo electrónico). Su amabilidad no tiene parangón. Me permitieron quedarme 48 horas con la posibilidad (para la segunda noche) de amarrar a uno de los dos amarres dentro de la bahía. Elegí, si es posible, la que tiene una boya simple en lugar de la metálica, cruel por el gelcoat o la pintura. Debo señalar que era el único barco, el quinto desde mediados de agosto, cuando era el 26... Y como me señaló uno de los guardias, "¡hay menos paso en invierno!"
Descubrimiento de la fauna de la isla
Cuando la visité, el número de mamíferos en Selvagem Grande era de diez, incluyéndome a mí. Nueve Homo sapiens, entre ellos algunos científicos, y una hembra Canis lupus de raza indeterminada (pero amistosa) que llegó a la isla hace doce o trece años. Así que el censo se hace bastante rápido! En una época, las ratas de cabra y las bestias de orejas largas, traídas por los primeros barcos, pululaban hasta el punto de amenazar el precario equilibrio de la isla. Se erradicaron por completo entre 2000 y 2004. Para los pájaros, la historia es diferente... Hay miles de ellos, en casa, y regresan año tras año a anidar en la isla donde nacieron.
Me invitaron a desembarcar frente a los dos o tres edificios de la base con mi bote alrededor de las 10:30 horas. Una grada permite desembarcar y aconsejo los remos más que el motor fuera de borda, ya que hay muchas piedras, sobre todo con la marea baja... Se adivina una cocina, algunas habitaciones, un taller... Una enorme mesa bajo un toldo acoge a los guardias y a los científicos para las comidas (o las partidas de cartas...). ¿Es necesario decirlo? No hay ni una gota de agua dulce en la isla. Por ello, uno de los edificios alberga una máquina de hacer agua, la única fuente de contaminación acústica, durante una o dos horas al día. Por lo demás, la energía eléctrica procede del sol.
Un guía naturalista, un guardia marino (nos intercambiamos en inglés) y el perro - ¡llamado apropiadamente Selvagem! - me acompañó durante casi dos horas por los senderos señalizados de la isla, un poco como se hace en las Galápagos, aunque, al parecer, de forma mucho más cordial. Lleve un sombrero y botas de montaña. El sendero está -literalmente- bordeado por las madrigueras de la pardela gris. En la primera te agachas a mirar el esponjoso polluelo gris, del tamaño de una codorniz, en la segunda lo mismo. En el tercero, la atracción sigue siendo suficiente. Reconozco que en el ciento cincuenta, con el sol pegando, buscas lagartijas y tarántulas endémicas, una especie de salamanquesa local. Afortunadamente para nuestra tranquilidad, las pardelas adultas pescan en alta mar durante el día y sólo regresan al nido por la noche. Por lo tanto, los menores se quedan solos y, sin embargo, parece que no tienen miedo. Incluso la perra navega en medio de este pequeño mundo sin provocar la más mínima reacción. Ni de un lado ni del otro.
Una isla volcánica y de guijarros
La cima de la isla es una meseta atravesada por muros bajos que atestiguan intentos de ocupación humana, al igual que la fuente, tan seca como el amadou, excavada en el acantilado. Dos conos volcánicos emergen de esta meseta. El más alto, el Pico de Atelaia, se eleva a unos 160 metros. Está rematado por una antena y una luz de navegación. Es seco, mineral, gris, ocre y de una belleza silenciosa asombrosa. Una especie de armonía original..
De vuelta a la base, me ofrecieron una taza de agua fresca y un plátano, que no pude rechazar. Aquí no hace falta dinero De vuelta al barco, me di un baño en el agua de 24 grados. Equipado con una máscara y un tubo, vi algunos peces, vislumbré uno o dos meros que, según me dijeron, eran portadores de ciguatera, lo que no dejó de sorprenderme en un entorno aparentemente libre de toda contaminación. Es bien sabido que todo paraíso tiene su serpiente
Al día siguiente, después de esta escala que no fue gran cosa y que, sin embargo, lo fue todo, solté la driza del cadáver y me dirigí a Selvagem Pequena (en el fondeadero conocido por ser canalla) a la que saludé de lejos por falta de tiempo. Entonces apunté la proa hacia Lanzarote, suavemente empujada por un flujo del norte..
Información práctica
Solicitud de autorización en inglés :
nao.responder.simplifica@madeira.gov.pt.
o, más sencillamente, ponte en contacto con Carolina Santos, la directora:
carolina.santos@madeira.gov.pt
El certificado de vacunación Covid debe enviarse a Madeirasafe después de crear una cuenta en madeirasafe.com
