Roundstone, en el corazón de Connemara
Con la corriente subiendo, dejamos el pantalán del puerto de Rosaveal (de escaso interés) y nos dirigimos a Roundstone, un pequeño puerto enclavado al pie de las montañas de Connemara.
Por una vez, no había cabos ni puntos difíciles de sobrepasar, y nos deslizamos con cautela entre rocas e islotes: algunas zonas tienen fama de no haber sido cartografiadas con precisión...
En consecuencia, no tomamos ningún atajo. Si nuestro yate es un bote lastrado, tomamos el camino más largo y evitamos los atajos, incluso con marea alta...
El paisaje ha cambiado: los islotes se yuxtaponen en una perspectiva que conduce al pie de las montañas de lomo redondo, captando la luz resplandeciente del sol poniente.
Playas de arena inmaculada, coronadas aquí y allá por casas en ruinas, dan testimonio de la ocupación de la isla más pequeña, donde la gente vivía con mucha sencillez, cuando no con dureza. Pequeños barcos de pesca costera de colores ácidos se aventuran en las corrientes.
Estamos anclados a tiro de piedra del embarcadero del pequeño puerto de Roundstone, en un entorno encantador y fuera del tiempo.
El fondeadero no tiene muy buena reputación, con algunas rocas mezcladas con barro arenoso y muchas algas, pero lo intentamos de todos modos...
Una ráfaga de viento después, podemos confirmar que este fondeadero es un refugio en caso de fuerte viento del norte.
Un poco turístico, pero auténtico, el pueblo se ha construido en torno a la calle principal, a lo largo del puerto que encalla con la marea baja. Hay pubs, cafés, un hotel y un pequeño mercado a pocos metros del puerto.
Frente al mercado hay una pequeña gasolinera, donde repostamos unos cincuenta litros de gasóleo (un producto que escaseará cada vez más a medida que avancemos hacia el norte). Atravesamos campos de ovejas para llegar a las alturas del pueblo, que ofrece un magnífico panorama: islas, islotes y rocas se han ido levantando aquí y allá, formando una compleja e insólita cuenca de navegación.
Un famoso cantante tiene aquí una casa de paja muy bonita, con los pies en el agua...
Somos tres anclados: dos marineros franceses a bordo de un Pogo que han venido a refugiarse de otro vendaval, y una pareja inglesa con la que hacemos amistad e intercambiamos información sobre el tiempo que nos espera, los puertos en los que hemos estado y las futuras escalas con las que soñamos.
Tras un aperitivo que se prolongó hasta bien entrada la noche, surgieron los temas del Brexit, la doble nacionalidad (son angloirlandeses...) y la política europea. Pasamos un rato excelente con estas personas, discretas y abiertas al mundo a la vez, que sueñan con navegar hasta el Lejano Norte...
Clifden, la capital de Connemara.
a las 16:00, salimos de nuestro fondeadero de Roundstone con tiempo gris y un poco de corriente aún en contra para pasar la punta de Slyne Head con la marea creciente. El tiempo era sombrío, el paisaje de un tono gris y se instaló una llovizna desagradable.
Slyne Head es un cabo formado por pequeños islotes que se extienden mar adentro, ofreciendo varias opciones de paso: desde un atajo a ras de costa hasta una gran vuelta por el exterior, despejado de rocas.
Saliendo al final del día, llegamos de noche a un fondeadero desconocido con una fuerte corriente. Rodeamos este cabo donde, incluso sin viento, fuimos suave pero desagradablemente zarandeados.
La niebla se extiende a nuestro alrededor y ahora difumina, en un vago halo, las balizas que se iluminan por la noche. La llovizna persiste y aquí estoy, encaramado en la proa como un mascarón de proa con un faro, intentando encontrar y evitar cualquier trampa.
A medida que nos abríamos paso por la ría que conduce a la desembocadura del río Clifden, la niebla se disipó, dando paso a una masa negra de relieve contra un cielo apenas más claro. Luchando por juzgar correctamente las distancias, finalmente anclamos en diez metros de agua y esperamos hasta la mañana siguiente para descubrir qué aspecto tenía el lugar donde íbamos a pasar la noche.
Al amanecer nos encontramos en un entorno sorprendente: más lejos de la orilla de lo que esperábamos, a los pies de un castillo rodeado de campos de ovejas y a tiro de piedra de un pequeño pantalán anexo a un club náutico local. La fuerte corriente dificultaba el amarre en el pantalán de los anexos del club náutico.
Una bonita carretera que bordea el río y desemboca en un callejón sin salida nos lleva a la parte baja de la ciudad. Hay un muelle de piedra junto al que amarran algunas embarcaciones y una zona que se seca por completo con la marea baja. Podríamos haber considerado la posibilidad de llevar un velero hasta este punto, pero nos habríamos visto atrapados por los horarios de las mareas.
La capital de Connemara es una pequeña y animada ciudad turística. Pubs, restaurantes, tiendas y un gran mercado que será perfecto para reponer fuerzas. Mañana zarparemos hacia una de las islas de la bahía de Clew: Inishbofin.
Inishbofin, una isla original, llena de carácter y cargada de historia.
Abandonamos los pequeños y grandes ríos de Connemara para dirigirnos a la isla más meridional de la bahía de Clew: Inishbofin.
A pesar de las numerosas recomendaciones, por desgracia no podremos visitar las otras dos islas situadas más al norte, Inishturk y Clare Island, cada una de ellas con fama de tener su propio carácter y ser igual de acogedoras. Doce millas después, me emocioné al pasar junto al faro de entrada al puerto de Inishbofin.
En 2017 compré en régimen de copropiedad el antiguo barco correo de la isla, Leenan Head, en Martinica.
Este antiguo arenquero de las islas Shetland se construyó en 1906 en un astillero de Banff (Escocia) y en la década de 1940 Paddy O'Halloran, marinero de una familia numerosa de la isla, se hizo cargo de él como mensajero desde el puerto de Cleggan.
Terminó su carrera en 1996, antes de ser restaurado por un carpintero de ribera alemán que lo devolvió a Paimpol. Con su siguiente propietario, navegó durante más de 15 años por el Atlántico entre Noruega y Brasil, pasando por Canarias, Cabo Verde, las Antillas, Terranova...
Viví a bordo de él durante 2 años, montando una escuela de vela tradicional y navegando por el Atlántico Norte. Así que esta escala es una especie de peregrinaje para mí.
Al pasar junto a la baliza de entrada al puerto, nos llaman la atención las ruinas de un antiguo fuerte construido como protección contra las invasiones españolas. La isla, descubierta misteriosamente por dos pescadores perdidos en la niebla, alberga hoy una población de unos doscientos habitantes que viven del turismo, la agricultura y la pesca.
Un nuevo muelle más cercano a la entrada de la zona de amarre ha tomado el relevo del antiguo muelle situado más al interior. Este último era sin duda más protegido, pero menos tolerante en términos de calado. El nuevo muelle permite a los transbordadores acceder al puerto sin depender de la marea.
Uno se siente enseguida como en casa en esta isla de fuerte identidad, donde se percibe rápidamente el apego que los lugareños sienten por su isla. La pequeña tienda de recuerdos y el pub le dan la bienvenida en el muelle. Dos pequeños camiones de comida se alojan en un autobús y una vieja caravana. En el Centro Comunitario pudimos darnos una ducha caliente en un baño de verdad. La mujer que trabaja allí había navegado a bordo del Leenan Head, que utilizaba entonces para ir a la escuela en Cleggan.
Nos fuimos de mala gana al día siguiente, pero no sin antes haber explorado la isla y disfrutado de su ambiente, sus paisajes y la autenticidad de sus habitantes.
