El viaje hasta el Mar Rojo fue un auténtico placer, sin más paradas que una muy breve en Port Ghalib, un puerto deportivo que emerge del desierto, para realizar los trámites necesarios para abandonar las aguas egipcias. Después de tres días de pura felicidad con un buen viento cruzado, el viento amainó lentamente, dejando subir la temperatura hasta niveles casi insoportables.
Drogas en cada esquina de Yibuti
Y llegamos a Yibuti, en este rincón de África, una antigua colonia que parece totalmente abandonada. Aparte del mito de este lugar, lo que más llama la atención al llegar son todos estos tipos, con aspecto alucinado, con un gran bulto en la comisura de una mejilla, como un gran absceso. Es un absceso, pero es patológico, no dental. Todo el mundo en Djibouti es adicto al kat. Todo el mundo anda con sus ramas en una mano y su pelota en la boca.
A pesar de mi mentalidad abierta a las peculiaridades locales, la decadencia de esta gente me dejó un sabor de boca muy amargo. Tanto que no tomé ni una sola foto del lugar. En Yibuti, la vida es dura, sobre todo antes de la llegada del avión procedente de Etiopía a las dos de la tarde, origen del reparto de kat. De una pasividad airada, la población pasa a una pasividad inspirada, ojos alucinados, discurso divagante... Y para acelerar un poco las cosas y añadir un poco de pimienta a su subidón, se pasan bolsas de " yibuti marrón ". Heroína, que se frotan con orgullo en los dientes. Es más, en cuanto pueden, beben hasta ahogarse.
Una mala experiencia como vigilante de embarcaciones
Este fue el caso de Hussein, que vino nada más llegar con su amigo Moustique para recomendarnos su fiabilidad y competencia como guardianes del barco y guías para encontrar todo lo que necesitábamos en tierra. Nos los había recomendado una joven pareja que habíamos conocido en Egipto, completando su vuelta al mundo.
Al regresar de la velada de la segunda noche, descubrimos que algo ocurría a bordo. Había tres personas en cubierta. Al acercarnos, vimos la lancha de los gendarmes atracada junto al barco. Después de un rato de conversación, nos enteramos de que, tras vaciar el bar exterior del barco, Hussein entró por una pequeña portilla de cubierta y salió con una cámara digital en la cintura de sus pantalones cortos. No entiende cómo llegó allí. Su primera versión fue que se había quedado dormido, pero esta versión va a cambiar y nos dirá que había salido de marcha y acabó con la cámara en el cinturón, sin darse cuenta. Fuera, en la cubierta, encontramos los cargadores y los cables de conexión. ¡Había hecho un buen trabajo a pesar de su colocón!
Finalmente retiré mi denuncia cuando, tres días después, al informar de nuestra partida a la gendarmería, lo descubrí encadenado a los barrotes de la escalera exterior, comiendo de un cuenco para perros.
Un verdadero dilema. Los occidentales llegamos con barcos que representan la supervivencia de un centenar de familias. Venimos de países que son potencialmente responsables del estado de los suyos. Tenemos una calidad de vida incomparable. ¿Tienen que pagar ellos? Esta experiencia me perturbó profundamente.
Diesel refrigerado por agua
Antes de este episodio, les habíamos comprado gasóleo, pero por desgracia se cortó con agua. Al menos 150 litros de agua de los 700 necesarios para rellenar los depósitos. A partir del segundo día de navegación en el golfo de Adén, la calma se instaló, obligándonos a utilizar el motor. Entonces, durante la noche, sonó una alarma. Acababa de terminar mi guardia, eran las tres de la mañana, y pasé horas preparando un sistema para vaciar el depósito central. Gasóleo por todas partes, ¡el barco a la deriva en medio del golfo de Adén!
Al día siguiente, sonó otra alarma. Esta vez era el sistema de refrigeración del motor el que estaba averiado. Pasamos otras dos horas tumbados sobre el motor en llamas, reparando la bomba completamente bloqueada. Un avión de la Marina francesa nos sobrevoló varias veces y se puso en contacto con nosotros por radio para comprobar que todo iba bien a bordo. Nos advierten de la presencia de piratas en la zona y nos dan los números a los que llamar en caso de problemas. Una intervención tranquilizadora, dado que seguimos a la deriva durante un tiempo en esta zona podrida.
Navegación bajo tensión
Una noche, durante mi guardia, un punto en el radar se acercaba rápido, muy rápido. Con binoculares, no puedo ver nada. Sólo 1,5 millas nos separan. Esta vez no había duda, ese barco se dirigía hacia nosotros. Arranco el motor, acelero el barco y despierto al chico de la guardia anterior para pedirle su opinión. También despertamos al propietario. Motor al máximo, timón a 90 grados. Finalmente, el barco pasa, sin que hayamos visto nada. La presión a bordo subió un escalón.
Algunas noches la VHF declama salmos de oración en árabe. En la oscuridad de la noche, sin motivo para llegar a nuestras antenas, a menos que haya un transmisor relativamente cerca. Otro elemento perturbador que nos mantiene bajo presión.
Por la noche, las luces de a bordo y las de navegación permanecen apagadas. Y la ruta continúa, este descenso del golfo de Adén durará 8 días, una especie de western sin armas. Pasamos a 10 - 12 nudos a menos de treinta millas de Socotra, la isla situada a la entrada del golfo de Adén, bajo una luna brumosa. De repente, 4 o 5 destellos de luz iluminan el barco. Comienza la presión No podíamos ver nada con claridad, ni con prismáticos ni con radar. Después, otro destello. Lo único que podemos hacer es avanzar. Así que seguimos adelante.
Todo el camino fuera de Adén
Al día siguiente, dejamos el Golfo de Adén. Nos dirigimos hacia el sur. A mediodía, el ambiente a bordo era relajado, con unas botellas de vino y una buena comida. Todos nos reímos, pensando que esto de los piratas, " c ' es una mierda para los turistas" . De repente, el radar muestra dos embarcaciones inmóviles a estribor. Con los prismáticos, descubrimos dos dhows que avanzan lentamente. ¿Nos están esperando? El motor arranca, pero hay otro problema con la bomba de agua. Abro la bomba, la vuelvo a aspirar y arranca de nuevo. Los dhows aceleran. Uno pasa por delante de nosotros y parece inclinarse hacia nuestro puerto de popa. Gran tensión. El otro se mueve hacia estribor. Y luego nada. Se alejan de nosotros. A bordo todos estamos alterados, irritados por la tensión constante en la zona.
Aumenta la piratería
Más adelante, cuando volvemos a encender el equipo de comunicaciones, abrimos los mensajes de seguridad. Hay una previsión de ciclón, pero debe de estar pasando muy lejos. Pero sobre todo recibimos un mensaje sobre el recrudecimiento actual de los actos de piratería en la zona. El mensaje menciona la presencia de piratas somalíes sobrearmados, y una larga lista de actos recientes. Al llegar a Mahé, en la isla Victoria de las Seychelles, un sudafricano me habla de los tres tripulantes muertos a tiros en su barco justo cuando pasábamos. Me recorre un escalofrío por la espalda. Ojalá no tuviera que volver a pasar por eso. De verdad.
La vida a bordo tal y como se desarrolla
La navegación prosigue bajo noches soberbias y muy cálidas, con enjambres de pájaros que vienen a posarse en las cuerdas. A la derecha, seguimos África, y a la izquierda, mar adentro, se extiende la India, y luego el Asia más profunda. Una llamada al viaje. Suelo hacer pan durante mi turno de noche, el olor es muy agradable.
Cruzar el ecuador hacia la una de la madrugada con una botella de Ruinart en una noche soberbia también permanecerá en el recuerdo. Y el descubrimiento de las primeras islas de las Seychelles, tras 16 días en el mar, marca el final de esta tensa etapa.
Continuará...
