E Pur Si Muove, a Galápagos 43.
Antes de viajar a Asia en 2018, mencionaste en las redes sociales que tuviste un encuentro con un tiburón blanco en Sudáfrica. Cómo afectó este encuentro a su percepción de la fauna marina?
Simon y Caroline el encuentro con los grandes blancos tuvo lugar en Mossel Bay, Sudáfrica. Esta bahía contiene una pequeña isla donde viven entre 5.000 y 8.000 leones marinos. Aquí se refugian tiburones blancos juveniles y adultos heridos, que se benefician de una despensa de leones marinos prácticamente inagotable. Durante nuestra escala, nos topamos con un barco en los pantalanes que ofrecía paseos marítimos con una jaula de lanzamiento. Para atraer a los tiburones, utilizaban salmuera y sujetaban una cabeza de atún a un extremo, lo que permitía a los clientes observar los impresionantes dientes de estos gigantes, algunos de casi 7 metros de largo...
Fue una experiencia fascinante ver a estos animales en su elemento, ya que es imposible observarlos mientras se bucea. Sin embargo, nos dimos cuenta de que había una línea muy fina entre la observación y el cebo. Éramos más jóvenes y no habíamos apreciado del todo las consecuencias de tales prácticas. Es una experiencia que no repetiremos.
Después, nos concentramos en encuentros oportunistas desde nuestro velero, aunque a veces fueron fugaces. Tuvimos algunas interacciones magníficas: ballenas jorobadas, un par de ballenas azules (mucho más grandes que nuestro barco), calderones, mola mola, marlines y otros peces pelágicos, una ballena albina frente a Tanzania (toda blanca, como Moby Dick), múltiples mantarrayas, tiburones ballena, puntas negras, puntas blancas, tigres, tiburones grises de arrecife, así como delfines de todo tipo.
Algunos incluso practicaron la "vela de cola", un extraño comportamiento observado generalmente en las ballenas, en el que sacan la cola del agua, con la cabeza hacia abajo, durante largos periodos, como si la utilizaran a modo de vela... El espectáculo nunca es más bello que cuando estos animales deciden por sí solos venir a dar vueltas alrededor de nuestro velero.
De África a Asia, ¿cómo ha vivido la transición entre sus diferentes escalas, que pueden parecer bastante alejadas en términos de cultura y condiciones marítimas? ¿Qué influyó en su ritmo de navegación y en sus decisiones a lo largo del viaje?
Simon y Caroline de un país a otro, la mayoría de las normas cambian, ¡incluso en Asia! Entre Tailandia y Malasia peninsular, las culturas y la apertura al mar son muy diferentes.
Gracias a nuestro deseo de descubrir cosas nuevas navegando, no tuvimos ningún problema para enfrentarnos a este cambio constante: cultura, moneda, tradiciones, religiones y trámites administrativos (aunque estos últimos pueden ser a veces una fuente importante de molestias).
Nuestro ritmo estaba dictado en gran medida por las estaciones. Casi nunca navegamos en el periodo óptimo porque, a menos que alargáramos considerablemente el viaje, siempre llega un momento en que el monzón entra en escena y la estación se vuelve menos favorable para navegar en la región. Sin embargo, esto nunca nos ha frenado (con la excepción de Palawan, en Filipinas, donde acortamos nuestra estancia porque los vientos dominantes y la lluvia incesante hacían insostenibles la mayoría de los fondeaderos).
Uno de los puntos clave de este viaje fue el hecho de que, gracias a una inteligente secuencia de âeuros y en gran parte a la casualidad, llegamos a la mayoría de las zonas fuera de la temporada turística. Esto nos permitió explorar sitios como si estuviéramos casi solos en el mundo.
En plena temporada, a veces hay cientos de barcos que transportan a miles de turistas a los mismos puntos de interés... Como nuestro itinerario no estaba grabado en piedra, a menudo ajustábamos nuestra ruta según los consejos de amigos o personas que conocíamos en los pantalanes. Vietnam era, por desgracia, inaccesible en velero, así que decidimos dejar nuestro barco en Puteri, en Malasia, justo enfrente de Singapur, e ir allí en avión. También aprovechamos para visitar Laos, que no tiene acceso al mar salvo por el Mekong, que lo atraviesa.
También queríamos terminar este viaje antes de que nuestro hijo cumpliera 3 años. Aunque en realidad no teníamos por qué hacerlo, nos pusimos una fecha límite. En retrospectiva, sabemos que es ilusorio querer verlo todo. Sólo en Indonesia, con sus 17.000 islas, podríamos haber navegado durante 20 años y seguir descubriendo un pequeño fondeadero escondido o una espléndida bahía cada 2 días.
Cuando exploró estos países del sudeste asiático, ¿qué diferencias observó en las condiciones de navegación, las infraestructuras portuarias o incluso las interacciones con los marineros locales de estas zonas, en comparación con otras regiones de su ruta?
Simon y Caroline las diferencias son significativas. Mientras Tailandia ofrece fondeaderos protegidos alrededor de islas o en manglares, así como magníficos puertos deportivos, Malasia impone una navegación más vigilada.
Debido al tráfico comercial y a la presencia de muchos pescadores locales, a menudo era preferible navegar de día y optar por un puerto deportivo de noche. Por desgracia, Vietnam sigue siendo muy complicado: los trámites son estrictos, las restricciones numerosas y los costes excesivos para los yates extranjeros. Singapur, en cambio, es una megalópolis con puertos deportivos de lujo, pero los trámites de entrada hacen honor a su reputación. Por ejemplo, habríamos tenido que pagar 2.000 euros de tasas, sin contar los del puerto deportivo, para hacer escala allí durante una semana. Así que preferimos tomar el autobús desde Malasia (¡una hora de viaje, trámites de inmigración incluidos!).
En total, pasamos el 95% del tiempo fondeados, a profundidades que oscilaban entre los 2,5 y los 38 metros (¡sí, 38 metros!). Nos detuvimos en algunas pequeñas islas que probablemente no habían sido exploradas por un velero desde hacía uno o dos años, habitadas únicamente por pescadores y sus familias, donde el inglés estaba totalmente ausente.
Nuestro pequeño marinero, a pesar de sí mismo, era un excelente facilitador de encuentros: a menudo se encontraba seguido por una docena de niños por todo el pueblo, lo que nos permitió compartir grandes momentos, incluso sin hablar el idioma.
Siempre hemos intentado evitar las zonas demasiado turísticas o ir fuera de temporada, ya que puede volverse rápidamente insoportable con el incesante paso de barcos turísticos y todo lo que ello conlleva...
¿Ha observado dificultades específicas en determinadas regiones en cuanto a seguridad a bordo, hospitalidad o servicios náuticos?
Simon y Caroline : Con la excepción de Sudáfrica, nunca nos preocupó realmente la seguridad a bordo, ni navegando ni fondeados. Es esencial interesarse por las costumbres y el comportamiento de los lugareños, pero también informarse directamente por ellos de cualquier peligro.
A unas 300 millas de la costa de Sri Lanka, es habitual que los pescadores naveguen junto a los barcos, a unos diez metros de distancia, buscando intercambiar pescado por cigarrillos o licores. Algunos de los yates con los que nos cruzamos nos dijeron que habían encendido sus motores para intentar dejarles atrás, cuando en realidad sólo se trataba de curiosidad y trueque.
Filipinas sigue teniendo fama de nación de piratas, pero las zonas afectadas se encuentran principalmente en el extremo sur, entre Borneo y Mindanao. Esto no se extiende en absoluto al resto del país, que ofrece una vasta y magnífica cuenca de navegación. Desgraciadamente, sigue existiendo una cierta dosis de azar: un mal encuentro puede ocurrir, como en cualquier otro lugar...
Cuando comenzó su viaje en velero, ¿cuáles eran sus expectativas en cuanto a descubrimientos y cómo evolucionaron a medida que avanzaba su aventura? ¿Qué escalas le llamaron especialmente la atención?
Simon y Caroline no teníamos expectativas muy concretas, salvo descubrir el mundo por nuestros propios medios y, sobre todo, llegar a Asia, que era uno de nuestros sueños.
También queríamos salir de los caminos trillados y adentrarnos en zonas aún vírgenes del turismo de masas, para poder conocer a la población local. Nuestro viaje dio un giro con la llegada de nuestro pequeño, que ha sido un auténtico vector de encuentros sinceros.
Nos enamoramos de Indonesia, tanto por sus grandiosos paisajes como por la amabilidad de sus gentes. Tuvimos la suerte de conocer a los Bajo, un pueblo de nómadas del mar, con los que compartimos momentos maravillosos. Dicho esto, cada escala nos aportó algo a su manera. Salimos de esta aventura con la cabeza llena de recuerdos extraordinarios (¡y a veces de dificultades!) y el corazón lleno de gratitud, tanto por los maravillosos encuentros que hicimos como por haber tenido el privilegio de admirar la belleza y la riqueza del océano.
Sin embargo, también hemos sido testigos de fenómenos preocupantes que ya no son un secreto y que amenazan este elemento que tanto apreciamos: la contaminación, la sobrepesca y el turismo de masas. Cada día, el océano sufre la negligencia humana, y las consecuencias son cada vez más visibles. Aguas que antes eran cristalinas ahora están invadidas de basura, y los ecosistemas marinos se ven socavados por una explotación excesiva que altera el equilibrio natural. Cuando empezamos nuestro viaje hace 8 años, veíamos mucha más vida submarina y mucha menos contaminación.
En algunas zonas, los peces casi han desaparecido donde antes eran famosos por su riqueza marina, y el lecho marino está plagado de plásticos... No siempre ha sido fácil ver cómo esto sucedía y sentirse impotente.
En febrero de 2025, usted mencionó haber jugado al "gato y al ratón" con la tormenta tropical Faida. ¿Cómo gestionó esta situación en particular? ¿Qué lecciones ha aprendido sobre la gestión del mal tiempo en el mar? ¿Se ha enfrentado alguna vez a otras situaciones desafortunadas?
Simon hicimos nuestra travesía de vuelta del océano Índico desde Komodo pasando por el atolón de Cocos Keeling, Rodrigues y, por último, la isla Reunión. Con salida a mediados de diciembre, hicimos esta travesía en plena temporada de ciclones (desgraciadamente no teníamos otra opción). En mi opinión, no se trata de un riesgo mayor que cualquier otro cuando se conocen las condiciones de ciclogénesis y la posible evolución de estos sistemas destructivos.
El problema de esta tormenta tropical, que se convirtió en un pequeño ciclón a las afueras de Rodrigues, era que seguía siendo imprevisible de principio a fin para los modelos meteorológicos. Por un lado, su intensificación o desplome seguían siendo inciertos y, por otro, su trayectoria era inestable. Llevábamos un Garmin Inreach a bordo y recibí información (de Caroline, que no participó en el viaje de vuelta con Lucien debido a las condiciones probables) sobre el centro de la baja y su alcance.
Con el paso de los días, pareció consolidarse y puso rumbo oeste-suroeste. Estábamos justo en su trayectoria, así que empujamos un poco el barco. Nos sumergimos más al sur, para mantenernos a una distancia razonable de su centro de acción, conservando al mismo tiempo la posibilidad de pasar por delante de ella si hacía su retroceso (una clara inclinación del rumbo hacia el sur). Al día siguiente, la baja retrocedió hacia el norte y luego hacia el noreste debido a una zona de altas presiones. Por lo tanto, reanudamos nuestro rumbo directo hacia Rodrigues sin dejar de seguir de cerca la evolución de la situación.
Su ascenso hacia el NE le permitió por fin fortalecerse y afirmar su rotación para darnos una bonita persecución. Nos dirigimos de nuevo hacia el sur (un semicírculo peligroso, pero el único que nos permitiría mantener un poco de viento a favor) mientras reducíamos lo suficiente para limitar nuestra velocidad. Nos sobrepasó y pudimos volver a nuestro destino en el último momento.
Es obvio que si el sistema hubiera sido más compacto o potente, habríamos escapado hacia el Sur mucho antes para permanecer en una zona donde las condiciones siguieran siendo controlables. Por lo tanto, tuvimos que adaptar constantemente nuestro rumbo, siguiendo la evolución del sistema de bajas presiones y comparándola con nuestras propias observaciones en el agua. Esta experiencia nos recordó la importancia de un buen conocimiento de la meteorología y de una vigilancia constante en el mar.
Ha decidido vender E Pur Si Muove a la P orte en Reunión, a un precio de 70.000 euros. ¿Cuáles son los motivos de esta decisión? ¿Está pensando en otras travesías largas en un yate nuevo?
Simon el barco acaba de regresar y está listo para zarpar de nuevo. Somos conscientes de que el precio es más elevado que en Francia continental, pero se basa en el precio de los yates en esta región, donde la oferta es muy inferior a la demanda. Por supuesto, el precio es en gran medida negociable en función de los planes del futuro comprador, ya que no queremos ver el barco estancado durante 10 años a la espera de una posible nueva salida.
Caroline en cuanto a nosotros, pronto iniciaremos otros proyectos, en particular una autoconstrucción o la renovación de una casa, para volver por un tiempo a las comodidades de un estilo de vida sedentario y estar más cerca de nuestros seres queridos. Por supuesto, seguiremos navegando, sobre todo en el barco del padre de Simon, pero en otras latitudes: Escocia, Noruega, Islandia... ¡El campo de juego es inmenso! Tal vez un día, si nos apetece, preparemos otra salida hacia el Pacífico, por el Paso del Noroeste. Nuestra vida está hecha de movimiento, y nada está escrito en piedra.
