Estamos planeando una regata transatlántica desde las Canarias hasta las Antillas, pasando por Cabo Verde. Nuestro yate es un Melody, que desgraciadamente no tiene piloto automático (como se describe aquí) . Así que es vital que encontremos compañeros de equipo.
Casting, en directo desde los pontones
Atracados en el pantalán del puerto de Las Palmas de Gran Canaria, una joven pareja se nos presentó: querían cruzar el Atlántico en velero por convicción ecológica, y querían ir a América Latina para luego cruzar el continente a caballo, con la misma mentalidad. Sonrientes, simpáticos y motivados, tomamos sus datos y nos dimos tiempo para pensar.
También nos cruzamos con otros autoestopistas: hatillo al hombro, sombrero de paja en la cabeza, guitarra bajo el brazo. Nunca han navegado antes, pero dicen que son " fresco y agradable "Saben cocinar pasta como nunca y se ofrecen a poner música durante su turno.
Otros se marchan al "otro lado" para experimentar, para reinventarse, sin saber lo que harán en las Antillas, sino simplemente porque "... no sé lo que voy a hacer" sociedad en Europa, se está poniendo muy mal "...
Nuestra elección recayó en la primera pareja que conocimos. Están equipados de forma sencilla y eficiente, rebosan grandes valores y, sí, ya han navegado varios días por el Mediterráneo.
Con el viaje transatlántico y el sueño de un viaje de bajo presupuesto en mente, cuando se trataba de la mayor parte de nuestras provisiones, optamos por el arroz, fresco y funcional.
Sin embargo, nuestros autoestopistas son más o menos vegetarianos y sólo comen alimentos ecológicos. Comer alimentos ecológicos no es incompatible con la navegación. Pero ya que estábamos, preferíamos no tener que cocinar varios platos al día.
Nada más zarpar por primera vez entre Las Palmas y el puerto de La Vuelta, en la isla de La Gomera, los estómagos de nuestros autoestopistas empezaron a presentar batalla. Las comidas (ecológicas) se devolvieron rápidamente al mar.
Necesitaremos algo de tiempo para amarrar, y en cualquier caso no habrá alternativa durante nuestra navegación desde la isla de Hierro hasta el archipiélago de Cabo Verde, unos 7 días en el mar.
Por desgracia para el joven Jules, el mareo persiste. Marie, por su parte, no se encuentra a gusto al timón con mar gruesa y sigue un poco "embarullada".
En Hierro, aprovechamos para explorar la isla por nuestra cuenta, antes de volver a bordo dentro de unos días. Marie y Jules se marearán casi sin parar hasta que lleguemos a Cabo Verde.
¿Continuar la aventura o no?
Una vez que llegamos al puerto de Mindelo, en la isla de Sao Vicente, se planteó seriamente la cuestión de continuar la aventura juntos. Es un dilema para los barcos de tope encontrar un embarque fiable en un catamarán (que es más estable) en poco tiempo, y también es complicado para nosotros encontrar otros tripulantes sin conocernos un poco antes. Al fin y al cabo, un mes más de navegación y habremos llegado. Así que nos quedamos con nuestra pareja a bordo.
Poco antes de partir, hicimos agua en el puerto de Mindelo, en la isla de Sao Vicente, rumbo al fondeadero de Tarrafal, al suroeste de la isla de San Antao, justo enfrente. Tres días después, partimos para el gran salto, en dirección oeste hacia el sol poniente.
Al día siguiente, empezamos a utilizar agua salobre para el café y para cocinar. Además del mareo, Jules contrajo un caso bastante grave de turista. Todos estábamos afectados en mayor o menor medida, pero Jules se sentía cada vez peor, cada vez más débil y deshidratado. Se negó rotundamente a ser tratado con otra cosa que no fueran sus aceites esenciales y nos vimos obligados a esperar a que estuviera en su peor momento para conseguir, 7 días después, convencerle de que tomara medicación alopática.
En medio del océano, sin contacto con tierra, los vientos alisios pueden convertirse rápidamente en un entorno hostil. La supervivencia y el sentido común deben primar, por el bien de toda la tripulación y el buen desarrollo de la regata.
Jules se recupera lenta y dolorosamente. Marie está cuidando muy bien de él, a pesar de que le hemos asignado una pequeña cuarta parte del bar.
Una semana después, el tiempo había calentado considerablemente y el ambiente estaba lleno de humedad. Las primeras tortugas carey y mamíferos marinos hicieron su aparición, y seguíamos asombrándonos con cada arco iris que aparecía tras una borrasca.
La pesca al curricán es parte integrante de un crucero transatlántico y añade una proteína fresca al menú. Por no hablar de la satisfacción de cocinar y comer tu valiente captura. La captura de nuestra primera lampuga fue una auténtica celebración para el capitán y para mí.
Mientras el capitán descuartiza a su presa y le explica cómo va a cocinarla, Jules le guiña un ojo. Marie, por su parte, parece dividida entre su fe en la dieta y sus instintos omnívoros.
Una acogida desigual
Mientras el patrón y yo nos deleitamos con lo que esta travesía transatlántica nos ofrece como un momento intenso y único en la vida, la impaciencia por llegar y el cansancio de nuestros dos tripulantes alteran inexorablemente un poco la experiencia.
Tras un buen comienzo con un tímido alisio, seguido de un periodo de chubascos tormentosos, los últimos días han sido muy duros, con un gran oleaje y 25 nudos de viento.
Diecisiete días después de salir de Cabo Verde, Marie y yo estábamos en nuestro turno de noche. De repente, un olor cálido, terroso y especiado llenó nuestras fosas nasales. Si el océano no tiene olor, el olor de la llegada tras una travesía de varios días es absolutamente delicioso.
Al amanecer, Désirade está a la vista, seguida de Marie Galante y Guadalupe. Les Saintes es el destino elegido para nuestro desembarco.
Una vez que todos han expresado su alegría con un sonoro "hurra", cada uno se repliega en su caparazón. El segundo efecto emocional nos arrastra inexorablemente de vuelta al desarrollo de este atípico trozo de vida.
Los cuatro hemos cruzado juntos el Atlántico. Cada milla que recorríamos la cruzábamos con la fuerza de nuestros bíceps y el horizonte era oteado sin descanso miles de veces por nuestros ojos soñadores.
El ancla se hundió en 5 metros de agua, a poca distancia entre la orilla y la emblemática roca Pan de Azúcar.
Me quito la ropa y salto al agua bajo la mirada divertida del capitán. Marie duda un segundo, luego se une a mí, riendo: la alegría de mi primer baño en las Antillas pone un final positivo a esta travesía. Jules observa la escena con una sonrisa.
Esa noche, pensamos que las pocas tensiones que habíamos acumulado se habían disipado al compartir nuestro primer pollo ahumado. En realidad, a partir del día siguiente, nuestros dos enganchadores abandonaron rápidamente el barco, para no volver a saber de ellos.
Les llevamos a cruzar el Atlántico, como ellos deseaban y con total seguridad. Aunque la navegación fue siempre tranquila y respetuosa con los demás, la falta de entusiasmo, convivencia y un poco de reconocimiento nos dejó un sabor ligeramente amargo.
Afortunadamente, no todas las co-navegaciones acaban así, y algunas de las personas que suben a bordo después se han convertido en verdaderos amigos.
